Андрей,я как раз советовал ,исходя из того,что совместная работа Q1 и Q2 даст чересчур большую
глубину регулировки.Помне,так 20 дб в самый раз.

ЗЫ В Вашей схеме не хватает резистора паралельно С78 100-300К.
При выключении сигнала mute все диоды закрыты ,а С78 и изолированные
затворы разряжать некому.

Да, Сергей, с резистором недоглядел. Уже исправил. Я исходил из максимальной простоты реализации, чтоб даже плату не снимать . Дорожка рассекается от MUTE в любом удобном месте и в разрыв поверх паяем крохотный 521-й с обрезанными по самое немогу ножками. Резистор РРУ(он же аттенюатор) на боковой стенке возде разъема питания и прямо с его вывода диод в ПХВ трубочке своими ножками достает до затвора Q3. Конденсаторы тоже на площадки паяем "лежа". Все смотрится как и должно быть сверху платы.
А затухания много не бывает . С QRO-шниками ночью на сороковке я работаю при почти полностью закрученном аттенюаторе - 20 дб при таком чутье это совсем не много. Если резистор линейный поставить, то и при возросшем до 40 дб затухании все очень плавно будет регулироваться.

Andy, доброго дня!

Наконец-то сайт заработал!
У меня пара вопросов по эксплуатации Li-ION батареек.
Заказал себе, глядя на Ваш опыт. Пришли. 2. Одна - 4800ma/H,
вторая - 9800. Блин, обе с выключателями и светодиодами.
Никакой инструкции.

Вопросы:
1. При зарядке положение выключателя имеет значение? (планирую
4800 засунуть в свой ПФР и не хочется заморачиваться с переключениями)
2. До какого порогового значения их можно разряжать?

Привет, Игорь! Быстро сайт работает, хорошую профилактику сделали. По сабжу - у меня без выключателя, но с инструкцией . Цитирую в переводе:
1 Включить адаптер в сеть - должен загореться красный светодиод.
2 Включить тумблер на батарее - на ней тоже должен загореться красный светодиод.
3 Соединить коннекторы адаптера и батареи - должен загореться ЗЕЛЕНЫЙ светодиод на адаптере.
4 Зарядка идет около 8 часов, при полном заряде зеленый светодиод погаснет.
Все лично проверил - заряжает ровно до 12,6 вольт. Это строго 4,2 вольта на элемент, паспортное для всех литий ионных(полимерных) батарей. Потом контроллер(в батарее, платка куда припаяны хвосты с разъемами) отключает зарядник и зеленый диодик тухнет. На том аккуме, который будешь вставлять внутрь родные "хвосты" надо отрезать. Для этого разрезать обтягивающий батарею скоч, вытянуть слегка платку контроллера, отпаять "хвосты" с разъемами и припаять вместо них скрученный МГТФ 0,5 длиной 20 см. Все очень аккуратно - это "высокоимпульсные" аккумуляторы и ток КЗ может быть до 100 ампер, можно все спалить! Хвост из МГТФ я запаял прямо на разъем питания ПФР параллельно проводам питания к плате. Так удобнее всего - при длине проводников сантиметров 20 "поддон" ПФР вместе с приклеенным на родной двусторонний толстый скоч(отодрал с кассет под пальчиковые батарейки) аккумулятором просто в сторону отставляешь и можно чего-то переделывать на плате.
Разряд паспортный до 3,7 вольта на элемент - это 11,1 вольта на батарею. У меня за полторы-две недели работы(целыми днями прием на внешний динамик ну и CQ со связями десяток-другой в день) падало до 11,5-11,3 и я на ночь ставил на зарядку - глубже разряжать не пробовал. Тренировать их не надо, "эффекта памяти" в этих аккумах нет! Интересные к стати аккумуляторы - просадки напряжения практически нет даже когда близко к предельному разряду. По крайней мере при 0,7 ампера, которые ПФР на передачу кушает. Это говорит о достаточно высоком качестве элементов батареи. Из минусов - "хвосты" коротенькие что на батарее((это для той, что снаружи будет), что на заряднике, экономы херовы!!!! Поэтому на 10 а/ч батарее тоже придется заменить родной провод на хороший МГТФ 0,5-0,75 чтоб можно было аккум под куртку спрятать на морозе. Ну и не забыть внутренний отключить, а то большой аккум маленький взорвет нафиг при таком "заряде" . Я думал себе тумблерок рядом с разъемом питания поставить, чтоб отключать встроенный аккум при работе от источника питания. Но потом плюнул и решил работать только от аккума. А у тебя есть выключатели на батареях, так что если ну очень надо, то сколько тех делов - открутить поддон и выключить встроенную...

Спасибо, Andy, за быстрый ответ!

А то лежат уже два дня. Руки чешутся, но терплю.
Понятно. У меня "фирменный" индикатор напряжения установлен. Надо
перенастроить на 11,3 вольта (чтобы красным светил).
В остальном тоже все понятно. Завтра же задействую.

4,8 А/H для ПФР - это "ну более, чем достаточно"!!! Я и на 1,7 аккумах
ухитрялся 2 недели интенсивно работать, а тут - ух ты!

72/73!

Кстати, ХЗ, но только что включил адаптеры - на обоих в "холостом ходу" горят
зеленые светодиоды. Подключаю батареи - цвет сменяется на красный. Вроде
логично...

Иду спать. Утром (как раз 8 часов) посмотрю (если не взорвусь и не сгорю ).

Китайцы на месте не стоят . У меня два светодиода в адаптере - более ранний вариант. При включении горит красный(питание подано), а при подключении нагрузки загорается еще и зеленый(идет зарядка). При окончании зарядки зеленый тухнет, а красный горит - вынь из розетки! Тоже вроде бы логично . В новых получается поставили один двухцветный светодиод. Но логика та же.
Блин, с контролем разряда сам думаю чего делать. Фирменный КИТ вроде копейки стоит, но он громоздкий с этой кнопкой, сопли возле кольца тюнера вплотную. Думаю сделать чего-то на обычном маленьком светодиоде, чтоб горел после включения аппарата постоянно. Не лишний индикатор включения будет. Проверял - нормально светит диодик всего при 2-3 миллиамперах потребления, это мелочь. Настроить чтоб ниже 11,3 вольта он гас. А ближе к порогу он еще и подмигивать будет в такт передачи - значит пора пора закругляться . И одна дырочка всего под светодиод. Есть трехножечная микросхемка-контроллер специальная для этого, но я все извращаюсь чтоб попроще - типа стабилитрон последовательно со светодиодом. Пока ни черта не получается . Может кто подскажет самый простой вариант порогового(!) погасания светодиода? САМЫЙ простой... К стати, спецы по литий-ионке заявляют, что при падении напряжения ниже 3,7 вольта на банку контроллер должен сам отключить батарею. Не проверил пока, да и подозрительно как-то - получится, что если до 11,1 батарею разрядил, то на выходе вообще ноль будет. Это типа "убил" аккум?! Ну и хочется знать о подходе к паспортному разряду заранее. Вопрос по любому актуален.
Мои друзяки-велосипедисты такими батареями с Диалэкстрима давно пользуются - можно не беспокоится и спать спокойно - при заряде и работе не взорвутся. Сильно "хлопнуть" с печальными последствиями может только при возне с проводами на плате коннтроллера(хлипковато и мелко все) - при КЗ мало может не показаться Я после подпайки нового хвостика из МГТФ обкапал вокруг платки и ее саму расплавом и проклеил разрезанное место новым армированным скочем. Теперь там коротнуть нереально. Но надо очень надежно паять на разъеме, обжимать кембриком или термоусадкой эту пайку и провод чтоб надежный был, не ломался на пайке. Лучше всего МГТФ потолще. Это чтоб при трясках-перевозках не оторвалась пайка концов аккумулятора внутри аппарата - при таких огромных токах разряда может много беды внутри наделать...

Andy, у меня опять вопросы.

Напугал, что ток КЗ большой, вот я никак не созрею для установки.

Собственно, что хотел спросить (ну не разобрал я пока - рука не поднимается):
Зарядил оба аккумулятора. Сутки пролежали без нагрузки. Сегодня померил - на одном
в ХХ 12,12 В, на втором (который 9,8 А/ч) - 12,09. Удивило другое - выключатель,
как оказалось, коммутирует только "выходной" разъем (тот, что "папа"). Заодно и
светодиод включает. А на "маме" - постоянно присутствует напряжение. Имхо
как-то странно. Я думал, какой диод внутренний есть или еще что.

Мне кажется, что САМЫЙ простой вариант как раз с этой микросхемой.
Любой другой будет включать в себя кроме светодиода еще 2 элемента - "пороговый анализатор"
и "ключевой элемент". В качестве первого - стабилитрон + резистор, второго - транзистор + токоограничительный резистор светодиода. Уже 4 элемента вместо 1-й трехногой мелкосхемы.

Игорь, явный недозаряд!!!! Заряжать надо строго до 4,2 вольта на элемент! Это будет 12,6 на батарею. У меня именно так получается. Через сколько диод погасает я ни разу не засек - ночью заряжалось всегда. Но на аккуме строго 12,6 вольта в день заряда. Саморазряд мизерный - недели две они у меня провалялись заряженные до того как начал работать с ними - 12,46 вольта стояло как вкопанное, пять сотых всего на элементе упало. Может тестер твой брешет? Обязательно сравни с парой приборов у знакомых. Диод гаснет на заряднике? Может не успевает зарядиться, особенно который почти 10 а/ч. Я сомневаюсь, что этот "вилочный" зарядник ему ампер тока даст. Такой наверное сутки минимум держать под зарядом надо. Если тестер не врет то обязательно подержи подольше под зарядом. Если контроллер отключает зарядник, то беда или с контроллером или с элементами. Но не на двух же аккумах сразу?!
Выключателя и светодиода у меня нет в батарее, но в инструкции(видать универсальная для всех типов) сказано что перед зарядом надо включить тумблер. Странно, хвосты у меня тупо в параллель скручены перед контроллером. В варианте с выключателем скрутка должна быть между контроллером и скрученными хвостами, т.е отключать оба хвоста. Видать модернизировали, чтоб нагрузку отключать можно было и заряжать при этом. Сейчас у меня на разъме питания ПФР напряжение есть всегда. Я думал поставить небольшой Шоттки диод сразу за разъемом питания, чтоб снаружи его не коротнуть в рюкзаке чем нибудь. Но пока не впаял - тогда ж не померишь напряжение снаружи, да и автоматика зарядника может не работать. Поэтому просто его в плотный чехол подходящий оборачиваю, заодно не царапается...
Аккумы эти хоть и высокоимпульсные, но если просто концы коротнуть, то до взрыва не дойдет - контроллер полюбому отключит или выгорит(и тоже отключит, только уже навсегда ). Опасно только когда на самой плате контроллера хвосты перепаиваешь, надо очень аккуратно.
Обязательно проверь чтоб батарея полностью заряжалась. Когда разрежешь скоч и доберешься до платы контроллера, там можно все три "банки" отдельно померить. Есть также специализированные зарядники, которые сами балансируют элементы батареи и оптимально заряжают ее, но они сцуко дорогие. Однако если реально обе батареи недобирают или проблемные, то я б подумал о покупке такого зарядника.