Владислав, также принесли только что посылочку на дом в лучшем виде, спасибо.
Завожу паяльник...

RX3G пишет:
Спасибо! По поводу инструкции: первые вопросы уже поступают, мы сейчас ждём первые спаянные конструкции из высланных наборов, и тогда более-менее будет ясно, что именно писать в инструкции по сборке. Иногда возникают просто неожиданные (для нас) вопросы и затруднения. Пока в качестве начальной инструкции (не столько по сборке, сколько по наладке) можно использовать нашу статью в CQ-QRP#70.

R6LFJ пишет:
Андрей, делитесь фотками, это будет полезно всем, кто приступает к сборке!

Первые же вопросы для будущей инструкции:
- стОит ли сразу припаивать переднюю и заднюю панели к плате, или же сперва спаять детали, а потом уже панели?
- как правильно припаять панели к плате? Что с чем совмещать, на каком расстоянии от края?
- цоколевка SMD варикапов? Светодиода?

RX3G пишет:
Олег, хорошие вопросы, учту, и отвечу здесь:

1. Лучше сначала спаять основную плату (по крайней мере УНЧ и гетеродин - там основная масса деталей), а потом уже припаивать панели. Да, предвижу вопрос - как тогда соединять переменные резисторы - на этапе отладки можно попробовать провода с крокодилами (три для отладки УНЧ, три для отладки гетеродина), если есть, ну или припаять недлинными проводками переднюю панель и основную плату. Т.е. припаиваем детали УНЧ и гетеродина, монтируем и припаиваем на передней панели переменники, после этого соединяем их проводками, и когда уже убедились, что УНЧ работает, гетеродин вогнан в диапазон, то тогда уже можно скреплять. Но опять же - рекомендую, пока приёмник не спаян полностью, припаять переднюю панель только на контакты снизу, на случай, если она всё же помешает замене какой-то детали.

2. По опыту высоту основной платы относительно нижнего края панелей можно менять в пределах нескольких мм - уголки это позволяют, надо ориентироваться на то, чтобы снизу оставалось около 5 мм. Это будет важно, если будет кожух. Главное соблюдать симметричность.

3. Варикапы лучше смотреть мультиметром - там настолько мелкая маркировка, что я без лупы не вижу. Мультиметром они видны как обычные диоды. Светодиод - длинный вывод это анод, тут как обычно. Светодиод надо паять через резистор 4,7К - к плюсу питания на выключателе переменника громкости.

Пара фото как оно выглядит снизу (те самые 5 мм):





Мы, если дорастём до промышленно вырезанного кожуха, наверное сделаем, чтобы он снизу тоже закрывал, и был даже не П-образным, а О-образным (с разрезом снизу).

Влад, приветствую.
Есть мысль для начинающих радиоаматоров сделать инструкцию как была в наборе приемника "Киев-4", или подобную.

www.rw6ase.narod.ru/00/rk/kiew4.html

по поводу кожуха сразу родилась идея - что если сделать кожух из прозрачного акрила?
И защита, и законченная конструкция,и самое главное - можно любоваться своей работой
склеить акрил и порезать в пром масштабах это очень недорого.

Вырисовывается девайс ,
остались моточные изделия и настройка, потом поделюсь подробнее фото и нюансами...
73

Влад, спасибо за пояснения! Собственно, лично у меня вопросов нет, это для потомков
Думаю, что нет нужды соединять калибратор со входом ППП через емкость. Уровень калибратора и так будет приличным и хорошо слышимым в ППП. Но!!! Как только мы соединяем выход калибратора с антенным гнездом, мы сразу получаем QRP-X TX! Ключ в разрыв питания - и вперед, в эфир! Полагаю, мВт 30...50 должно быть даже без ВЧ дросселя в коллекторе и П-контура. При хорошей антенне и наличии прохождения на 20 или 40 м с такой мощностью связи будут. Уменьшив резистор в эмиттере, мощность можно увеличить.

Влад, подскажи, пожалуйста, тип прилагаемого голубого кольца для L3. Если это Амидон, то расчеты показывают при 300 витках менее 1 мГ. Либо это не Амидон?